What’s More American than Apple Pie? Ethnic Food More Popular Than Ever in our Polarized Society.

ما هو الاكل ألاكثر شعبية بين الاقليات العرقية اكثر من فطيرة التفاح الأمريكية؟ من أي وقت مضى في مجتمعنا المستقطب.هناك القليل من الأشياء المقبولة عالميًا كالطعام ، بغض النظر عن مصدرها. كل مجموعة عرقية في الولايات المتحدة وكل مجتمع أو منطقة مهاجرة تستقر في هذا البلد تجلب ماكولات الوطن وفي نفس الوقت تتأثر بالمكونات والتقاليد الموجودة بالفعل هنا. يبحث هذا اللقاء الذي اقامتة صحافة الاقليات العرقية ال ُEMS بتاريخ 1 تموز—يوليو 2022 التأثير المتزايد للطعام الذي أوجدته المجتمعات العرقية والمهاجرة وما هو معنى الطعام “الأصيل”.ينظم هذا الإيجاز بشكل مشترك من قبل منتجو البودكاست الحائز على جوائز A Better Life؟
والطعام في عالمين. المشاركين • Quincy Surasmith ، مدير التحرير ، Feet in 2 Worlds ومنتج بودكاست A Better Life ، الموسم الثاني. وهو أيضًا مقدم ومنتج Asian Americana. • Kayla Stewert ، كاتبة الطعام والسفر الحائزة على جوائز. هي كاتبة عمود في The Bittman Project ، وقد ظهرت أعمالها في The New York Times و Southern Foodways Alliance و Wall Street Journal و Washington Post و Condé Nast Traveler و Bon Appétit و Travel + Leisure وغيرها.
• Chef Silvana Salcido Esparza ، نشأت في الجزء الخلفي من مخبز مكسيكي في وسط كاليفورنيا. – حبها للطعام يأتي من سلسلة طويلة من الخبازين والطهاة. تمتلك شركتها “Barrio Empire” مطاعم في فينكس بولاية أريزونا وهي ناشطة في مجتمعها المحليوصف المتحدثون الروابط القوية التي تأتي من التراث والمشاركة والابتكارات التي وفرت المجتمعات العرقية والمهاجرة “طرقنا الغذائية الموسعة”.كما أشاروا إلى الجوانب الإيجابية والإشكالية في تبنيهم في المجتمع الرأسمالي الأمريكي. إلى جانب توفير تقلبات جديدة وتقدير أوسع ، فإن الثقافة السائدة تستحوذ أيضًا على ما تقدمه المجتمعات العرقية وتضعفها.وصف كوينسي سوراسميث ، عمله في فرز الفروق بين الأطباق الآسيوية “التقليدية” و “الأصيلة” ، من chop suey إلى الشواء الكوري ، وكعك الحظ ، و adobo ، والهندية كاري بيتزا ، كاليفورنيا رولز ، توفو تاتر تيتس والمزيد.قال سوراسميث: “الأمور تتغير وتتغير هنا بسبب التأثير الثقافي وما هو متاح”. “كل شيء حقيقي. الأصالة مختلفة عن التقليدية “إنه أصيل لمجموعة مختلفة من الطهاة ، ومجموعة مختلفة من المطاعم ، ومناطق مختلفة. وقال سوراسميث: “هذه تنمو وتتطور في الولايات المتحدة”.واستشهد بسلسلة مطاعم Boiling Crab التي تحملها المجتمعات الأمريكية الفيتنامية على ساحل الخليج ، إلى أنماط الشواء الكورية التي تم تطويرها في لوس أنجلوس وأكثر من ذلك.”أريد أن أشجع الناس على التفكير في الطعام كعلامات إرشادية لجميع الطرق المتقاطعة التي يعبرها ، وخصوصية المنطقة أو الأشخاص ، سواء في الولايات المتحدة أو في مكان عائلاتهم أو هم أنفسهم.” قالت كاتبة الطعام والسفر كايلا ستيوارت ، وهي من مواطني الجنوب الأمريكي “الغني والمعقد”: “اعتدت أن أعارض المطبخ المختلط بشدة ، حتى أدركت أن معظم المأكولات هي مزيج من الاندماج”.
“المطبخ الأفريقي الأمريكي من نواح كثيرة هو مزيج من الأطعمة والتقاليد الأصلية. الطعام والتقاليد السوداء والإفريقية والغربية والأوروبية بالطبع “. “إنك ترى هذا تحديدًا في نيو أورلينز” ، معترفةً بتعاطفها مع مطبخ بوتقة المدينة الجنوبية التي أصبح منها “جامبالايا” و “جامبو” مرادفين للغة الإنجليزية لمزيج صحي من أي شيء.وقالت إن مزيج المكونات والطعام والتقاليد هناك مستمد من التأثيرات السوداء والإفريقية والغربية والأصلية والأوروبية ، بما في ذلك التقاليد التي تم جلبها من إفريقيا مثل فطيرة البطاطا الحلوة والبامية والبازلاء السوداء العينين.وقالل ستيوارت: “مرات عديدة في عملي ، يفترض الناس أن طعام الأمريكيين من أصل أفريقي هو المعكرونة والجبن والكرنب الأخضر والدجاج المقلي.”وقالت: “في حين أن هذه وجبات رائعة ورائعة وتشكل جزءًا من طرقنا الغذائية” ، “لفترة طويلة ، تم استبعاد الأمريكيين السود وشخصيات الطهي السوداء من سرد الطعام الأمريكي. إنه غير عادل بشكل صارخ ، لكنه يؤثر أيضًا على الاقتصاد “.”يمكن أن يكون الطعام شيئًا ممتعًا ورائعًا ، ولكنه أيضًا فرصة للحديث عن القضايا الحقيقية للغاية – التاريخ والسياسة والعرق والجنس وحقوق المرأة – التي كانت موجودة في بلدنا منذ تأسيسها و يستمر بالوجود.”وصفت سيلفانا سالسيدو إسبارزا ، دروسًا مستفادة طوال حياتها في طريقها إلى شهرتها الواسعة بأطباقها المكسيكية ومؤسساتها المبتكرة في أريزونا – الشهرة التي تتضمن اعترافًا متكررًا من جوائز جيمس بيرد المرموقة.”هناك الكثير من السياسة في الطعام”. “أنا لا أصنع الطعام من أجلي. شيء واحد يقولونه في ثقافتي هو: إنهم يريدون التاكو لكنهم لا يريدون صانع التاكو “.كرست الشيف سيلفانا سالسيدو إسبارزا ، الشيف المكسيكي المشهور على المستوى الوطني والذي نصب نفسه لقب “تشينغونا” ، مسيرتها المهنية في الطهي للحركة والترويج للمطبخ والثقافة المكسيكيةفي مخابز كاليفورنيا حيث نشأت ، تتذكر زبائنهم من العمال الميدانيين المهاجرين ، الذين كانوا يقايضون الطماطم والخوخ بالخبز أو الحليب الذي قدمه والدها ، وكذلك الحصول على المساعدة من الأطفال هناك لترجمة الاستمارات وطلبات العمل وما شابه.”أصبح مخبزنا مركزًا لثقافتنا” – كما فعل مخبز عمها ، كما قالت ، لعمال المزارع المتحدة في ديلانو.”كنت أعرف عندما كنت طفلة ، هذا هو مؤسستي. نحن في خدمة مجتمعنا ، من خلال طعامنا وخبزنا “.قالت إن الطعام المكسيكي كما هو معتاد عمومًا في الولايات المتحدة “ليس طعامًا مكسيكيًا حقًا. إنه أكثر “طعام ضروري”.”عندما افتتحت لأول مرة ، قبل 20 عامًا ، كان الشيء الأول الذي استطعت رؤيته هو أن المستهلك لم يكن يختبر نوعي من المطاعم من طاهي مكسيكي.”””أستخدمها كفرصة لتغيير التصورات الخاطئة بأن الأمريكيين الشماليين ليس لديهم فقط الطعام من المكسيك ، ولكن للثقافة أيضًا. كان ذلك قبل 20 عاما. وهذا القتال لا يزال مستمرا “.وقالت إنه من المكسيك حصلنا على الذرة والطماطم والفلفل الحار والفاصوليا والبابايا والأناناس – “الشوكولاتة من أجل المسيح! – والتقنية ، مثل الطهي في حفرة الشواء جون رودولف ، “هناك الكثير من الثقافة في الطعام”. “الأمر يتعلق بالتاريخ. يتعلق الأمر بالسياسة. الكثير من الشخصيات ، والكثير من القصص الرائعة ، ومصدر إلهام لا نهاية له “.
https://drive.google.com/file/d/1ISA9R2nD4Spa3avnviGloG0Bgqm1tWEB/view?usp=sharing